Движения у щенка начинают формироваться, как только он начинает передвигаться на четырех конечностях. Поэтому крайне желательно, чтобы щенок имел достаточно места для упражнений еще при выращивании под сукой.

Впоследствии щенок упражняется в пределах жилища своего владельца, а позднее и во время прогулок. Движение размашистой рысью постепенно должно стать для щенка естественным.

Начинать целенаправленно отрабатывать правильные и красивые движения можно приблизительно с 2,5 месяцев.

Выберите круговой маршрут по пустынной асфальтовой дорожке в 200 метров и каждый вечер пускайте щенка свободно по ней побегать. Удаляясь от щенка, подзывайте его и выбирайте такой темп, чтобы он постоянно отставал от вас на 5-10 метров. Сначала щенок попытается последовать за вами галопом, но, по причине утомительности этого аллюра для щенка, пробежав некоторое расстояние, утомиться и перейдет на движение рысью. Стремясь вас догнать, он будет стараться делать как можно более широкие шаги, активно сгибая и разгибая углы конечностей. За время этой пробежки поначалу делайте 2-3 короткие передышки. С каждым днем ускоряйте темп, однако не провоцируйте щенка на галоп.

С 3,5- 4 месяцев следите, чтобы собака бежала строго параллельно рядом, не сбиваясь на галоп, не дергая ни влево, ни в право, не отставая. Отклонения от маршрута следует пресекать легким рывком поводка, а за правильное исполнение обязательно поощрять. Собака постепенно должна понять, что как бы вы ни двигались , ускоряя или
замедляя темп движения, надо всегда стараться сохранять рысь. В тренировках знайте меру: возможность пробежаться должна вызывать у собаки исключительно радостный настрой, а не ассоциироваться с длительной, нудной и утомительной работой.

По достижении собакой 4-5 месячного возраста начните обучать ее эффективно демонстрировать свои движения в пределах ринга. Подберите ровную площадку, где внимание собаки ничего не будет отвлекать. Наденьте на собаку выставочную экипировку, возьмите поводок в левую руку и приступайте к упражнениям. Сначала двигайтесь неторопливо, держа правую руку с лакомством или любимой игрушкой песика перед носом собаки. Как только щенок, стремясь получить желаемое, сделает 3-4 грациозных шага, немедленно поощрите его. С каждым разом количество элегантных движений, необходимых для получения поощрения, становиться все большим. Постепенно ускоряйте темп и добивайтесь движения на рыси на разных скоростях. Если собака сбивается на галоп, скачет, рвется в сторону, резко, но не грубо одерните поводок. Если выглядит угнетенной или грустной- развеселите ее игрой- любые занятия хэндлингом должны вызывать у вашего щенка радостные ассоциации.

Попытки собаки бежать несколько впереди обязательно поощряйте, немного увеличив длину поводка, чуть поодстав.

В выставочном ринге бегущая впереди собака выглядит очень энергичной и полной силы, что дает ей важное преимущество. Однако, обучая собаку двигаться впереди, нельзя торопить события, всегда оставайтесь терпеливыми и доброжелательными.

Когда собака научиться уверенно выполнять все необходимые действия, следует разместить ринг в другом месте, чтобы приучить собаку выполнять упражнения и в других местах.

При движении в ринге собака должна двигаться рысью, нести спину ровно, движения конечностей должны быть легкими и размашистыми, при взгляде сзади и спереди конечности движутся параллельно. Хвост поднят над линией верха. Ваш щенок должен выглядеть веселым и выставляться с удовольствием.

Собаки разных пород в движении

Добавлено (2009-10-15, 20:23)
---------------------------------------------
ДВИЖЕНИЯ БОРДОСКОГО ДОГА В РИНГЕ

Наиболее трудной задачей является обучение собаки движению по рингу.

Начинать движение необходимо, как только впереди идущая собака удалится на расстояние не менее трех метров. Если ваше животное движется хорошо установившейся рысью, а впереди бегущее, более медленно, необходимо расширить круг движения, максимально захватывая пространство ринга, заходя в углы, но не снижая темпа. Впрочем можно и приостановиться, увеличив расстояние до впереди идущего, когда эксперт занят другими собаками.

Когда судья осматривает и описывает другую собаку, ваш питомец может отдохнуть.

Демонстрируя движения при виде спереди и сзади, хендлер в конце пути делает U- образный поворот, обходя собаку по внешней дуге и слегка придерживая ее.

Можно использовать другой способ. Добежав до конца, остановиться и повернуть собаку рукой. Выждав пару секунд, можно начать движение в обратном направлении.

Если собака идеально сложена, что бывает крайне редко, она сама легко движется рысью.

К сожалению, у собак этой породы наблюдаются различные отклонения в строении скелета, что влияет на ее движение. В большинстве случаев правильного движения при показе собаки добиваются систематическими тренировками. Бордоский дог с идеальным строением, или хорошо обученный, движется довольно красиво с несколько тяжеловесной грацией.

Опытный хендлер должен уметь заставить собаку двигаться так, чтобы её недостатки как можно меньше бросались в глаза.

В качестве примера приведу движение ложной иноходью, благодаря которой обычно правильно движущаяся собака в данный момент приспосабливается к неправильно выбранному хендлером ритму движения. Хендлер прямо на ринге может изменить ритм или характер движения, например, переведя собаку на шаг. Можно также резким броском заставить собаку изменить темп, перейдя затем на обычный режим движения. Аналогичного результата можно добиться, заставив животное резко повернуть в сторону. При этом несколько нарушается координация, собака как бы «теряет ноги», она слегка спотыкается, но мгновенно выравнивает ход, переходя на рысь.

Двухтактная иноходь не считается пороком движения для бордоского дога, но среди двух одинакового уровня собак, эксперт предпочтет ту, что движется нормальной рысью, поэтому, если вы, еще в щенячьем возрасте заметили склонность к движению иноходью, постарайтесь сбить собаку с этого аллюра. Как правило, бордоский дог демонстрирует иноходь на рыси. Есть несколько методов искоренения этого недостатка: увеличение или уменьшение темпа движения, резкие повороты или неожиданный рывок поводком. Опытному хендлеру виднее что применить при работе с конкретной собакой.

Учтите также, что существуют отдельные особи, у которых движение иноходью унаследованный признак, связанный с иным, чем у большинства остальных собак взаимодействием нервной системы и мозга или врожденными особенностями строения скелета. Если собака, в результате многократных тренировок, физически не может перестроиться и, даже, не имеет склонности к этому - не мучьте животное, предоставьте ему возможность двигаться, как ему предназначила природа. Бегущий легкой иноходью пес выглядит лучше, чем неуклюже бегущая, не приспособленная к нормальной рыси собака.

Свободное красивое движение, особенно рысью, должно поощряться.

Надо также помнить, что в связи со строением, некоторые бордоские доги при беге, чтобы сохранить удобный для движения центр тяжести, несколько опускают голову вперед, не поднимая ее гордо, как немецкий дог или, например, доберман. Предоставьте такой собаке свободу, поскольку, пытаясь оттянуть шею и голову назад поводком, вы заставите бордоского дога принять неестественную позицию, что тут же скажется на его движении.

Обучение собаки правильно двигаться надо начинать ещё в щенячьем возрасте. Приступать к длительным прогулкам нужно после того, как укрепятся сухожилия и связки тяжелого щенка бордоского дога.

Французский заводчик Жиль Буйра считает, что взрослый бордоский дог в конечном счете должен проходить ежедневно утором по 15 км и 5 - 10 км вечером в течение 1 - 2 часов. В принципе, для взрослой собаки прогулка в 1 - 1,5 часа является вполне достаточной.

При отработке движения, при прогулке на поводке необходимо чередовать движение шагом и рысью, развивающей свободные, пружинящие движения. Можно также использовать велосипед. Бордоским догам со слабоватыми пястями можно рекомендовать не туго бинтовать запястья эластичным бинтом.

Занятия с собакой лучше начать в спокойном тихом месте, чтобы она не отвлекалась. Если ваш пес уже знает команду «рядом», начните с того, что присмотритесь не тянет ли он или не отстает, не умея приноравливаться к вашему шагу. Определите при какой скорости ваше животное наиболее легко движется шагом и запомните этот ритм движения. Если собака немного тянет, увеличьте скорость. Если собака отстает, поощрите ее на более активные движения, увеличив скорость или заинтересовав ее лакомством. Если ваша собака привыкла рваться с поводка, тренировка по отработке движения бесполезна. Придется сначала вернуться к отработке команды «рядом».

Начиная тренировки, не изматывайте собаку. Первые занятия должны длиться совсем немного. Когда ваш пес поймет, чего вы от него хотите и почувствует вашу радость по поводу сделанной им правильно работы, он сам с удовольствием будет подчиняться вам более длительное время, зная, что наградой ему будет ласка хозяина и команда «гуляй», дающая возможность свободно порезвиться с «чувством выполненного долга».

Добавлено (2009-10-27, 20:59)
---------------------------------------------
Как научить собаку концентирировать свое внимание, сначала правда надо научить собачку стоять..
http://www.youtube.com/watch?v=E2fOgQqPTY4
Как научить стоять
http://www.youtube.com/watch?v=b5DRAxnYICQ
и вторая часть
http://www.youtube.com/watch?v=YUmcHrfcubo
И показ зубов..
http://www.youtube.com/watch?v=ULBIgGh6omk

Добавлено (2009-10-27, 21:38)
---------------------------------------------
Приучение голдена к стойке

Часто случается, что владелец не хочет нанимать хендлера, и желает сам научиться демонстрировать свою собаку на выставке. Но для начала ему необходимо обзавестись книгами по собаководству и изучить раздел «общий экстерьер» и «анатомия собаки», желательно пользоваться старыми ДОСААФОвскими изданиями, а не современными переводами. Многие переводы содержат потрясающие ляпы, например, в одной из переводных брошюр по ретриверам лопатка собаки названа плечом, а вместо бедра и голени коротко указано – «зад» :)). Кроме того, нужно ознакомиться со стандартом породы. Важно для подготовки собаки к выставки и заблаговременное приучение ее к посещению людных мест, приучение к поездкам в автомашине или в общественном транспорте. Собака, впервые попавшая на выставку, особенно на выставку, проводимую в помещении, где много собак, людей, где непривычное ей покрытие, громкие звуки, может растеряться или начать нервничать или буянить, что сведет на нет всю предварительную выставочную подготовку.

Условно показ собаки в ринге можно разделить на три этапа: «биологический осмотр», показ собаки в движении и показ собаки в стойке. Под биологическим осмотром я подразумеваю осмотр зубной системы, проверку кобелей на крипторхизм, ощупывание собаки экспертом.

Основные вопросы у начинающего владельца, начавшего готовить собственную собаку к выставке, почему-то возникают по выставочной стойке собаки, с нее и начнем.

Вначале щенка нужно хотя бы приучить к тому, что его трогают руками, чтобы он спокойно к этому относился. Поэтому, если хотите, чтобы собака не привыкла избегать рук и вырываться, не следует изначально причинять ей неприятных ощущений, не хватать сильно, прищемляя шкуру. Если трогаете собаку за конечности, за хвост, удерживаете ли собаку механически напротив, спокойно дотронувшись до ее тела, нужно не сразу продолжать насильно устанавливать собаку в стойку, а, попутно поглаживая, приучать к тому, что человеческие руки не причиняют неприятных ощущений и боли. Если собака пытается крутиться, не стоит на месте, изначально настроена на сопротивление, нужно приноровиться к ней, понять, что нужно сделать с ней, чтобы она прекратила сопротивляться. Обычно хватает жесткого цыканья в момент непослушания, и строгого встряхивания за ошейник. Как только собака замрет хоть на несколько секунд, ее начинают хвалить и гладить так, чтобы собаке стало приятно, но чтобы она не развеселилась чересчур от этого. Т.е. собака должна понять, что от нее требуется замирать в той позе, в какую ее ставят, и не сопротивляться воздействию рук. Если же пытаться излишне болезненно наказывать собаку за верчение, с первых занятий хватать собаку за шкуру, морду или конечности, причиняя собаке боль или неудобства, то придется пожинать плоды своей торопливости довольно долго – собака будет сторониться человеческих рук, ведь все, связанное с «тренировкой», было для нее нудно, непонятно и неприятно.

Т.е. выставочная подготовка – это та же дрессировка, причем, безусловно, с элементами контрастного метода («кнута и пряника»), только с преобладанием «пряника».

Если научили собаку не сопротивляться, далее нужно научить ее оставаться в наиболее желательной позе (стойке). Как правило, если к выставке собаку готовит сам владелец, не имея знаний по общему экстерьеру собак, он не сможет выбрать наиболее выигрышную стойку для собаки. Для этого уже требуется консультация специалиста, но общие принципы можно объяснить. Изначально вопрос был о голдене, но общие принципы выставочной стойки примерно одинаковы по всем породам, за редким исключением. Собаку показывают эксперту обычно левым боком.

Собака должна так держать шею, чтобы казалось, что голова гордо поднята, передние конечности перпендикулярны полу, задние оставлены так, чтобы плюсны были перпендикулярны полу. Чтобы собака казалась высокопередой, стараются научить собаку не осаживать назад (при этом предплечья уходят вперед, спина обычно провисает, собака кажется высокозадой, стоит некрасиво), а подаваться вперед корпусом. Т.е. собака должна выглядеть примерно так, как встала бы, насторожившись или высматривая кого-либо в толпе. Но если доберманов таким образом и экспонируют в ринге, то собак других пород учат держать стойку вручную, придерживая поводком, либо приманивая лакомством, либо сразу несколькими способами. Голденов обычно ставят вручную, но сейчас вроде бы наметилась тенденция показывать их в свободной стойке (как лабрадоров, вызывая интерес на кусочек лакомства или игрушку).

При отработке стойки стремятся, чтобы собака приобрела «мышечную память» на наиболее эффектную стойку, т.е. чтобы ей было привычно и удобно встать и стоять таким образом.

В стойке, в отличие от показа в движении, у собаки порой легче скрыть некоторые недостатки экстерьера. Но вот эти тонкости как раз – дело специалистов - хендлеров, а покамест я даю лишь рекомендации, что может сделать для подготовки к выставкам сам владелец.

Добавлено (2009-10-27, 21:40)
---------------------------------------------
Вопреки распространенному мнению, что голдена нужно вначале приучать стоять, придерживая за хвост, я считаю, что начинать приучать к стойке, и собственно ставить в стойку, начиная с переда.

Предплечья собаки в стойке должны быть перпендикулярны земле, а не уходить вперед. Передние конечности собаки устанавливаем так. Приподнимите собаку под грудь, чтобы передние лапы не касались земли, и снова опустите собаку. Собака должна опереться обеими передними лапами так, чтобы они отстояли друг от друга на ширину груди, т.е. естественным образом. Хвалите и гладьте собаку, если она не сопротивляется этим манипуляциям. Если собака спокойно дает себя поставить и сохраняет это положение хотя бы по полминуты, давая себя поддерживать правой рукой под горло, продолжим.

Пробуем устанавливать задние конечности. Степень оставления назад задних должна быть такой, чтобы плюсна была отвесна. Если плюсна излишне оставлена, скакательный сустав выпрямляется, и собака видится «с плохими углами». Если конечности недостаточно оттянуть, то собака будет стоять «скукожившись», некрасиво, а осанка-то у нее должна быть наоборот, горделивой и как бы напряженной, как у настороженной собаки. Следует приучить собаку не сдвигать установленную вручную ногу. Вторую конечность оттягивают назад точно так же. Задние конечности должны стоять чуть шире передних.

Если собаке удалось продержаться в учебной стойке хотя бы несколько секунд, хвалите ее. В процессе тренировки нужно гладить и почесывать собаку. Но, как правило, большинство собак, при попытках начинающих хендлеров дотрагиваться до нее, начинают беситься, вырываться, даже кусаться, и так входят в раж, что справиться с ними удается с большим трудом. Но с этой же собакой с легкостью управится специалист.

Если нужно оценить, как лучше поставить собаку, какая стойка лучше «идет» вашей собаке, целесообразно пойти тренироваться на улицу и «смотреться» в витрины (или потренироваться дома, если есть достаточно большие зеркала, где видно всю собаку в стойке).

Как я уже упоминала, весь показ собаки на выставке складывается условно из нескольких стадий. Но в первую очередь проверяют зубы собаки. Зубы могут осматривать сами эксперты, влезая в пасть собаке сами, своими ручками. Если собака уклоняется от чужих рук, или чего доброго, рычит, то собаку могут удалить с ринга, или в описании появится «нетипичное для породы поведение», «робость», и т.п., что, конечно же, нежелательно. Поэтому выставочная собака не должна сторониться чужих людей. А для этого на дрессировочной площадке или месте выгула остерегайтесь излишне ретивых инструкторов по ОКД или просто владельцев-доброхотов, которые отучают собак брать корм из рук постороннего смачным шлепком по морде. Напротив, заметив, что щенок робок с посторонними, разрешите всем своим друзьям гладить собаку и играть с ней, трогая ее руками. Распространенной ошибкой усердных владельцев является грубое воздействие руками при открывании пасти в самом начале приучения. Они мотивируют это тем, что эксперты зачастую лезут к собаке в зубы и довольно бесцеремонно хватают собаку за морду. Но раз мы собаку готовим к выставке, а я уже объясняла, что это своего рода дрессировка, то не должны забывать про один из дрессировочных принципов - «от простого к сложному». Поэтому сначала приучим собаку к тому, что если к ней лезут в пасть, то это не болезненно и не страшно, и вообще-то даже приятно. Аккуратно закроем собаке пасть, так, чтобы она не прикусила язык или губу, мягко обхватываем ладонью морду и, удерживая собаку в таком положении хотя бы секунду, гладим ее или чешем другой рукой за ушком, чтобы собака «сомлела» и замерла. За отсутствие сопротивления – хвалим. Если пытается сопротивляться, выдергает морду – попробуйте немного приструнить собаку в момент сопротивления и аккуратно и неторопливо пробуйте все сначала.

Прикус осматривают так. Собака должна сидеть или стоять слева от хендлера, и он, сомкнув челюсти собаки руками (аккуратно закрывая пасть ей, чтобы она не прикусила губу или язык), левую ладонь положив на верхнюю челюсть, правую под нижнюю, аккуратно большим и указательным пальцами раздвигает губы над резцами, не давая собаке разжать челюсти. Но при этом не давите пальцами на губы излишне сильно, не зажимайте и не закрывайте ладонью мочку носа. Боковые зубы показывают, чуть оттянув губы сбоку, и немного приоткрыв челюсти собаки. Но не следует грубо «раздирать пасть», иначе собака будет впоследствии сопротивляться показу зубов. Учтите, что вы не сами осматриваете зубы собаки, а ПОКАЗЫВАЕТЕ их эксперту. Поэтому собственной головой не следует загораживать эксперту обзор :)).

Далее кобелей проверяют на крипторхизм, а проще говоря, ощупывают семенники. (Кстати, их должно быть два, и если у молодой собаки обнаруживается лишь один или вообще ничего, то не записывайтесь сломя голову на выставку, а прежде посоветуйтесь с кинологами и ветврачами. Если на выставке у собаки обнаружится крипторхизм, то она остается вовсе без оценки. Крипторхизм – дисквалифицирующий порок, поэтому запись крипторха на выставку – лишь пустая трата денег). При проверке эксперт попросит придержать кобеля за корпус. Поставьте собаку, если она сидела, правой рукой придержите за ошейник, а левой обхватите за корпус (снаружи) и прижмите к себе. Но только не слишком сильно, чтобы собака не сопротивлялась излишним усилиям начинающего хендлера :)). Эксперт может сразу попросить поставить собаку в стойку, а может сперва осмотреть собаку в движении, порядок осмотра не всегда бывает одинаков.

Добавлено (2009-10-27, 21:42)
---------------------------------------------
Стадия вторая – осмотр в движении.

Вообще-то считается, что нужно осматривать на двух аллюрах – на шаге и рыси, но, как правило, все показывают на рыси, ибо шаг у собак - некрасивый аллюр, и лучше собаку пустить трусцой, чем показать невыгодно раскачивающейся. Собаку осматривают с левого бока, поэтому движение в ринге идет против часовой стрелки (собака слева от хендлера). Ретриверов не принято показывать на натянутом поводке. Поэтому, если ваша собака не умеет нормально ходить рядом на поводке, ее следует этому научить. Не надо думать, что научение ОКДшному приему «хождение рядом» испортит хендлинг (это миф, созданный не шибко профессиональными хендлерами, столкнувшимися с результатами усердной, но негибкой спортивной дрессировки). Но будет гораздо хуже, если собака начнет прыгать или рваться с поводка и тянуть к другим собакам или вон из ринга, также скверно выглядит привычка собаки при движении вцепляться в поводок. Собаку нужно научить не только ходить, но и бегать рысью на ненатянутом поводке (хотя требований к наличию-отсутствию рывков поводком, повторных команд при показе собаки на выставке нет, но принцип приучения одинаковый, как в обычной дрессировке). Чем рысь отличается от галопа, иноходи или шага, следует прочитать в книгах, можно даже по конному делу, потому что описание аллюров собак и лошадей одинаково. Иноходь – это неправильная рысь, а не неправильный шаг (даже многие эксперты путают), поэтому следует отличать, когда собака просто идет ускоренным шагом, переваливаясь с боку на бок, а когда она демонстрирует иноходь - неправильную рысь. Иноходь бракуется во всех породах. Как отучить собаку от иноходи и приучить к широкой рыси – тема отдельной статьи. Но в любой породе ценятся свободные гармоничные движения, поэтому собаку нужно планомерно тренировать, особенно если у нее замечены связанные движения. Опять же, многие разведенцы почему-то считают, что нагрузки собакам в подростковом возрасте чуть ли не вредны. Вредны бессистемные нагрузки, а тренировки на то и тренировки, что они, во-первых, обдуманы и распланированы по степени нагрузок, во-вторых, они должны быть систематическими и быть по возможностям и возрасту собаки соразмерны. Встречается у собак такая нежелательная черта, когда они из шага при увеличении темпа сразу переходят на галоп, и рысь у них очень короткая. Как правило, это результат одновременно и привычки, и не очень правильной анатомии. Пробуйте бегать с собакой не слишком быстрые кроссы или медленно ездить на велосипеде, ведя собаку на поводке в положении рядом. Варьируйте темп таким образом, чтобы собака бежала только рысью, постепенно подводя ее к критической для нее скорости, когда она начитает сбиваться на галоп, и, не доходя самую малость до этого темпа, держите этот темп на рыси. Если собака собьется на галоп, одерните ее и снизьте темп, и начните снова очень медленно увеличивать его. Постепенно критическая скорость перехода на галоп станет выше, собака научится бегать рысью быстрее. Некоторые хендлеры приучают собаку к условному сигналу, например, к команде «рысь». Но это, как правило, лишнее, собака, получающая систематическую ринговую подготовку, и без всякой команды, просто по ситуации или по слабым воздействиям поводка умеет увеличивать скорость, не переходя в галоп, исправляться в случае чего, по условному сигналу останавливаться и т.п.

На выставке собаку показывают не только боком в движении, но эксперт попросит хендлера пройти «от него» и «к нему» (эксперт смотрит, как двигается собака при осмотре сзади и спереди). Поэтому неплохо научить собаку способно поворачивать, или приучить, чтобы она хотя бы управлялась несильными воздействиями поводка.

Учтите, что при осмотре собаки эксперт смотрит не на хендлера, поэтому он не должен загораживать собой собаку в ринге.

На одном из сайтов я встретила статью о хендлинге, где для тренировки лабрадоров рекомендовались различные повороты в движении, даже дана схема, чуть ли не вольты, наподобие манежной езды у конников (казалось, статью написал лошадник :))) ), Это совершенно лишнее. Если с собакой занимаются общим курсом дрессировки, то достаточно обычных ОКДшных поворотов в движении.

Некоторые эксперты могут осматривать собак в ринге «по треугольнику». То есть эксперт попросит хендлера пройти «от него» (осмотр собаки сзади), повернуть налево и показать собаку левым боком, затем снова повернуть налево и пойти «к нему» - показывая собаку спереди. Вот, собственно, и вся хитрость треугольника. Я, правда, плохо себе представляю, как на маленьком отрезке можно так быстро разглядеть собаку в движении, но опытный эксперт, вероятно, успевает это сделать. Если собак примерно равных в ринге несколько, то эксперт будет сравнивать их, заставив хендлеров с собаками выстроиться и показать собак в движении и стойке всех одновременно, или сравнивая попарно, например, между собой. Поэтому собаки, с которыми занимались в группе на дрессировочных площадках, имеют преимущества, так как они знают, что на впереди и сзади идущих собак нельзя отвлекаться.

Нелишне будет при выставочной подготовке использовать также некоторые элементы из IPO, в частности, «стоять» из движения рядом. Ринг сравнения эксперт может остановить довольно неожиданно и попросить поставить собак в стойки. Если собака умеет сразу останавливаться там, где ее застанет команда, то хендлеру остается лишь быстро поправить стойку. Некоторые собаки и сами очень эффектно останавливаются и замирают в красивой стойке непосредственно из движения (этот навык пригодится для собак, от которых требуется «свободная стойка»). Тренируйте собаку не только на знакомом пустыре или дома в комнате. Когда собака научится хорошо слушаться в знакомом ей месте, начните тренироваться, например, в пешеходных переходах, рядом с остановками общественного транспорта, а также не поленитесь несколько раз сходить на дрессировочную площадку или на небольшую выставку, не участником, а в качестве тренировки.

Как научить стоять в стойке за лакомство.

Научите сперва вообще стоять по команде, как на ОКД, с выдержкой, но пока не придираясь к позе. Когда собака научится, вставайте напротив собаки и давайте ей кусочки из кармана, а лучше из поясной сумки. Если собака плюхается на попу, поднимайте ее как учили на ОКД или просто слегка толкнув ее коленом в грудь, при этом собака вынуждена будет отскочить назад. Можно даже учить вставать сидящую перед Вами собаку таким образом. Берете кусок в правую руку, зажимаете в ладони и опускаете руку вниз, развернув ее ладонью вперед. Затем командуете "стоять", и делаете шаг на собаку и при этом руку ладонью вперед энергично подносите к носу собаки, так чтобы она зачуяла кусок, но взять не смогла. Ладонь с куском как бы давит на морду собаки (руку ведете к собаке, а не к себе; а сами ногой троньте собаку в области колена или задней лапы. Собака, как правило, вскакивает, и в этот момент, как только вскочила, отдайте ей кусок лакомства. Таким образом, после многократных повторений, собака научится при виде приближающейся к носу ладони вскакивать. Этот сигнал рукой, можно сказать, прообраз ОКДшного жеста "стоять". Выдержка достигается путем многократных повторений, если собака без конца садится. И если хоть на несколько секунд замирает стоя, быстро давайте ей еще и еще кусочки, нахваливая стоячую собаку. Собака будет глядеть на сумку и знать, что заслужить очередной кусок она сможет только стоя, и заворожено глядя на сумку. Лучше, если собака будет голодной, а лакомство очень желанным. Принуждение тоже можно применять, но тут не умеючи можно передавить, собака "завянет", и выставочная стойка будет неэффектной. Лучше на первых порах не применять принуждения вовсе.

Затем, когда собака научится просто стоять перед Вами и не плюхаться на попу при виде куска, куском же пробуйте привлечь внимание собаки и двигать его так, чтобы она чуть переступила передними лапами, потянулась за лакомством "вперед-вверх", но при этом оставила отставленными назад задние ноги. И теперь давать кусочки только тогда, когда собака занимает более выигрышную стойку. Постепенно давайте собаке понять, что она заработает вожделенный кусок только за ту позу, которая нравится вам. Т.е. уже смотрясь в зеркало, выбираете наиболее приемлемый вариант, и поощряете собаку кусочками только тогда, когда она стоит так, как хочется Вам. Кривые стойки уже не поощряете, а стараетесь их быстро исправлять.

Добавлено (2009-10-27, 23:07)
---------------------------------------------
Обучение показу зубов
http://www.irkcao.ru/stat/hendling.html

Новозеландский взгляд на хендлинг
http://labrador-retriver.ru/rus/hend2.html

Хэндлинг немецкого дога. Есть интересные замечания по использованию ринговки.
http://klassikdog.narod.ru/hendling.htm

Видео с американской выставки 2005 года. Есть бернцы. Неплохо видна работа хэндлеров.
http://www.westminsterkennelclub.org/2005/video/breed/

Не совсем о хендлинге: фотографирование собак. Но описываются многие хитрости и уловки применимые и на выставке.
http://natalain.smoothcollie.ru/a-lib-photos.html

Мои сайты Тел. +7 921-722-39-12

Добавлено (2009-12-24, 01:44)
---------------------------------------------
Ну что, никто не смотрел? Где отзывы?

Мои сайты Тел. +7 921-722-39-12

Ну я же говорю "зажигает", мне тоже очень-очень понравилось!

Мои сайты Тел. +7 921-722-39-12

И мы мечтаем, чтобы был какой-нидь зал и мы там занимались с другими собаками подготовкой к выставке.... Эх, мечты-мечты.....

а вот малыш Имп работает на занятиях по послушанию
http://www.youtube.com/watch?v=7qKHTY3nZ7E

"Про свободную стойку"

Я люблю свободную стойку. А многие судьи ее просто обожают. Существует мнение, что в свободной стойке могут стоять только лучшие собаки, а их таким образом показывают только лучшие хендлеры. Это "высший пилотаж" хендлинга.
Я сама долго была убежденна, что сеттеру свободная стойка не подходит. Вообще. Ведь собаку надо растягивать, при том рот должен быть закрытым, уши низко посажены и хвост собака должна держать. Мне казалось, что слишком сложно этого достигнуть - чтобы у собаки все было на месте, плюс она сама работала.
Мое мнение изменилось, когда я пошла на курсы хендлинга, которые проводил знаменитый хендлер, судья и заводчик GERARD O'SHEA (Ирландия-Шведция, питомник ротвейлеров "Just Ask"). Джерарду очень понравился мой Аргус, так как соб очень темпераментный, маньякальный пищевик и очень контактный, по этому учитель сразу выбрал его в "манекены" и на нем демонстрировал разные приемы и способы показа собак.
Когда он поставил Аргуса в свободную стойку, то у меня челюсть отвисла. Это моя собака??? я не могла поверить, что Аргус может так выглядеть.. Я разумеется знала недостатки своей собаки и мне с трудом удавалось скрыть эти недостатки ставя собаку руками, это не всегда получалось и занимало драгоценное время (когда идет сравнение на пример, важна каждая доля секунды, так как она может быть решающей), а тут секунда - и собака стоит, при чем никаких недостатков не видно. Даже намека нет. Я была поражена, если сказать что мне понравилось, то это не сказать ничего. Я была просто шокирована (в приятном смысле) Так я стала истинным поклонником свободной стойки.

Какой должна быть собака, которую вы хотите научить свободной стойке? В первую очередь темпераментной, активной. Обязательно ПИЩЕВИКОМ. Чем это ярче выражено, тем лучше. Что касается анатомии, то тут однозначно трудно сказать. Лично я смотрю в первую очередь на общий баланс. Понаблюдайте за своей собакой - если на улице, в поле или дома она сама натурально замирает в красивой стойке, вам нравится, что Вы видите и еще иногда думаете - "блин, почему так красиво не удается руками поставить", то Вы можете пробовать научить собаку свободной стойке. Конечно, есть некоторые моменты - например подвес на шее.. Если руками это можно скрыть от глаз судьи, то в свободной стойке это видно сразу. Еще одной проблемой может стать обильное слюновыделение при виде лакомства. Собака в слюне - неприятное зрелище и судье неприятно щупать морду такой собаки.

Самый распространенный метод обучения собак - работа на лакомство. Можно потом научить собаку работать на кликкер, но основные навыки все равно отрабатываются на лакомство. Каким должно быть лакомство? В первую очередь очень ВКУСНЫМ. Забудьте про сухой корм, собачьи печенья и прочую искусственную пищу. Натуралка - вот истинная радость для собаки. Но не все подходит. Тут своя специфика и есть некоторые правила и требования. Самое главное правило - лакомство должно быть такой консистенции, чтобы оно легко ломалось на маленькие кусочки, но при этом не крошилось. Я не люблю пользовать сыр и сосиски именно по этой причине - они рассыпаются в маленькие крошки, когда их ломаешь или кусочки слипаются и выскальзывают из рук. Лично я предпочитаю котлеты из говяжьего фарша (не пережаренные) Котлеты нужно нарезать длинными ломтиками, шириной в палец и длинной в вашу ладонь.

Про возраст.
Я работаю с уже взрослыми собаками, которым исполнился год. Они уже сформированы и достаточно сбалансированы. Щенки растут "кусками", по этому им трудно становится в свободную стойку и удобно себя чувствовать. Они так же быстрей устают и теряют интерес к работе.

С чего начинать тренировки?
ОЧЕНЬ ВАЖНО - собака должна быть голодной. Перед тренировкой не кормите собаку хотя бы 8 часов. Тщательно выбирайте место для тренировки - лучше всего тихое и спокойное, чтобы собаку ничто не отвлекало. Обратите внимание на покрытие на котором собака стоит - если это трава, то она не должна быть мокрой, если тренируетесь в закрытых помещениях, убедитесь, что лапы собаки не скользят.

Добавлено (2010-03-03, 18:32)
---------------------------------------------
Тренировка.
Отпускаете собаку с поводка. Берете ломтики лакомства в одну ладонь и зажимаете другой. Показываете собаке, что у Вас в руках, чтобы она заинтересовалась. И начинаете играть с собакой, крутится, делать резкие повороты, поднимать руки с лакомством вверх и опускать вниз, заставляя собаку подпрыгивать, опускаться, крутится и бесится. Так играете и заводите собаку где то 5 минут. Но лакомства не даете. Для чего это? Для того, чтобы собака:
1. Расслабилась
2. Завелась
3."Подключилась" к Вам энергетически
4. Чуть "спустила пар"
5.Осознала, что это приятная игра, а не тяжелая работа. Дальше, не делая никакого перерыва из игры, баловства и прыжков переходите на следующий этап - "танец". Ваши руки с лакомством должны быть опущены до уровня поднятого носа собаки и Вы начинаете "танцевать" - переносить вес с одной ноги на другую, чуть отрывая их от пола, при этом все тело должно двигаться тоже - если вес переносится в на правую ногу, все тело из плеча двигается в правую сторону, если на левую, то тело двигается в лево. Руки с лакомством двигаются вместе с телом и заставляют собаку "танцевать" также, как танцуете Вы - то есть переносить вес с одной стороны тела на другую, переставляя лапы. Все это должно исполнятся в очень быстром темпе. Зачем это нужно?
Собака на первом этапе очень заинтересовалась лакомством, завелась и возбудилась, она очень хочет получить лакомство, по этому "прилипает" носом к Вашим рукам. Что дает "танец" в таком случаи??
1. Вы еще больше "подключаете" собаку, она становится одним целым с Вами и повторяет Ваши движения. Движением своего тела Вы легко заставляете собаку двигаться в нужном Вам направлении.
2. Собака сосредоточенна на лакомство, но Вы заставляете ее ритмично и быстро двигаться - собака учится не теряя связи с лакомством (с вашими руками) почувствовать свой вес и натурально его балансировать.
"Танец" длится не дольше 1 минуты. А Вы наблюдаете за задними ногами собаки. Это самый трудный момент - Вы ведь стоите спереди, а надо увидеть и почувствовать когда задние встанут на место - т.е в правильное и Вам нужное положение. Задние не должны быть расставлены слишком широко или слишком узко, слишком далеко от тела или под телом. В таком случае собака будет конечности переставлять, потому что ей будет неудобно стоять. Лучше всего поработать перед зеркалом или с камерой. Через какое то время начнете чувствовать как и где должны встать задние, а собака научится, привыкнет к правильному положению и будет стараться сама встать правильно.
Как только задние встанут на место, тут же резко прекращаете движения и даете собаке нюхать, лизать руки, пусть она пробует выковыривать лакомство, а вы тем самым делая легкие и плавные движения кистью руки заставляете собаку крутить головой. Крутя головой и шеей она переставляет передние конечности; поворот головой в лево - собака переставляет правую переднюю ногу в перед, поворот в право - левая лапа шаг вперед. Так же можете заставить собаку чуть вытянутся вперед. Но на этом этапе нужно помнить, что задние уже стоят, и амплитуда движений рук с лакомством должно быть маленькой. И никаких резких движений, иначе собака опять начнет скакать. Когда перед встанет на нужную Вам позицию, в ту же секунду перенимаете все лакомство в левую руку отламывая правой маленький кусочек, даете его собаке, таким образом ее фиксируя в стойке. Собака думает - "наконец то" наслаждаясь долгожданным кусочком и виляя хвостом. Вы говорите собаке "стойка", отламываете другой кусочек и перед тем как дать его собаке, плавным движением руки в воздухе рисуете большой круг, как школьник рисует мелом на доске. Тогда даете кусок. Со следующим кусочком тоже самое - отламываете, команда "стойка", рисуете круг, даете лакомство собаке. Это нужно для того, чтобы собака научилась ждать лакомства. Движение гипнотизирует "собаку", она замирает и ждет, пока лакомство попадет ей в рот. Если просто заставите ждать, на первых тренировках собака может забеспокоится и начать двигаться, переставлять лапы. Другой момент - собака привыкает, что Ваша правая рука делает какие то движения - например, поправляет ринговку и не надо прыгать за ней, чтобы достать лакомство. Круг "рисуем" в начальном этапе обучения. Когда собака научится спокойно стоять более длительное время, это больше не понадобится.
Лакомство нужно давать столько, сколько собака неподвижно и красиво стоит.

Важные акценты:

Ни малейший кусочек лакомства не должен упасть на землю из Ваших рук. Это будет самой большой ошибкой при обучении собаки. Собака должна "прилипать" носом к Вашим рукам и понять, что лакомство получит только тогда, когда встанет в стойку и будет красиво стоять. Если лакомство будет падать на землю, то собака будет вертеть головой, опускать нос к полу, не сможет сосредоточится.

После того, как задние конечности собаки встали на место и Вы прекратили "танцевать", очень важно, как перед собакой встанете ВЫ. Ваши ноги должны быть поставлены достаточно широко (в ширине плечь), спина выпрямлена, локти свободны. Всей своей позой Вы должны собаке показать, что Вы доминируете над ней, что Вы БОГ.

Часто бывает, что после того, как вы перестаете "танцевать" и пытаетесь установить на нужное положение перед собаки, собаки вдруг садится.( так чаще всего делают те, которые ознакомились с общим курсом послушания). Ничего страшного, не переживайте. Подносите лакомство ближе к носу собаки и полукругом снизу вверх подтягивайте лакомство к своему телу, таким образом Вы заставите собаку встать. Тогда повторяйте этап "танца" и дальше все по описанию.

Что делать если собака переставила лапу или села в последнем этапе, когда она уже стоит в стойке и получает лакомство. Как только заметите, сразу же резко отворачивайтесь от собаки и уходите в сторону. Не говорите с собакой и не обращайте на нее внимания минимум 30 секунд. Таким своим поведением Вы покажите собаке, что если она будет переставлять лапы, Вы сразу перестанете играть с ней в эту очень классную игру. Через 30 секунд все можете повторять заново. (со второго этапа)

Что делать, если собака все еще красиво стоит, никуда не двигается, а лакомство у Вас в левой руке уже закончилось? Как только лакомство закончится, в ту же секунду громко хвалите собаку, хлопаете ей по бокам и холке и быстро пробегаете вместе с ней несколько метров. Потом берете новую порцию лакомства и все повторяете.

В заключении хочу сказать, что даже после того как стойка идеально отработанна, все равно на выставке нужно стойку поэтапно несколько раз повторять перед выступлением и в ринге перед сравнением, пока судья других собак описывает. (если в ринге, то первый этап- игра не нужен, если Вы поиграли с собакой перед рингом) Тогда в момент экспертизы собака сразу встанет в красивую стойку и будет в ней долго стоять.

Мои сайты Тел. +7 921-722-39-12